T型台 | 没有BV绿,BV又玩什么新花样?
Bottega Veneta
上一任创意总监Daniel Lee突然离开,
不少人好奇正处于上升期的BV将有何变化,
Bottega Veneta 2022秋冬系列给出了答案。
新任设计总监Matthieu Blazy首秀抛弃了很多Daniel Lee打造的BV形象,转而强调BV本身擅长的皮革元素、编织细节。在秀前采访上,Matthieu Blazy直接表示:他将着重发扬BV奢侈的的手工艺与工匠精神。
今年37岁的Blazy来自比利时,他的履历相当丰富。
他的学生时代曾在Nicolas Ghesquiere手中的Balenciaga实习,毕业后为Raf Simons工作,并是他的得意门生。
也难怪我们在秀场头排看到了Raf的身影。
2013年,主导参与了Maison Martin Margiela Artisanal高定系列的设计,后来加入Céline by Phoebe Philo团队,并在此与Daniel Lee结识。
我们能在本季清晰地看到他的设计有非常明朗的极简风格,也有出挑的廓形设计,还有一丝丝大胆的呈现。在这些经历的影响下,Blazy会给大家带来一个怎样的Bottega Veneta呢?他一口气用69套look给出答案。
极简下,皮革的纯粹
“Bottega Veneta本质是务实的。它是一家皮革制品公司,专门研究手袋,所以它的设计时常是关于出行的。从根本上说,这是一种运动中的设计,它的永恒性在于‘时尚不止是时尚’。”Matthieu Blazy如是解答他心中的BV。
所以他将BV回归纯粹——用编织皮革点缀最平凡的日装,在过去的基础上实现现在,唤起未来。
廓形下,安静的力量
翁贝托·博乔尼1913年创作的雕塑作品是Matthieu Blazy打造商务装的灵感来源。作品塑造了一个行进中的人形,虽然没有头、没有手,但连续性呈现出一种形态完整的感性审美。
服装是关于人物的故事,它由制作者和穿着者共同探索,交流下得到一种安静的力量——流动于性别之间的廓形,它们反复出现,并不断证实“已足够完美”。
利落挺括的版型也能与皮革相互交融,通过意大利工匠的传统工艺,皮革得到进一步升华。
手工艺下,张扬的魅力
不少人在这一季当中感受到Blazy在制作Martin Margiela Artisanal高定时候的激情,拼接刺绣裙是最好的答案。
这份激情也藏匿于羊绒与皮革之间。超高手工艺下打造的皮革廓形令人大呼不可思议,搭配色彩碰撞感极强的小号羊毛毛衣,是极富韵律的动感。
最为惊叹的技艺莫过于法兰绒和印花的组合,对色彩与图形的超强感知从图纸落实到了成衣之上,这一切都需要18世纪的织机才能完成。
回归质朴
Blazy崇尚最终由佩戴者决定如何演绎身上的服装并讲述自己的故事。简约的裙装设计、皮草外套无需设计师来定义,每个穿着者会赋予属于它新的意义。
如此一来,便定义了Bottega Veneta的服装表达:服装承载着情感投资,如此它才成为生命不可或缺之物。
编织鞋包
Bottega Veneta曾有“意大利爱马仕”之称,创始人Moltedo家族于1966年在意大利维琴察(Vicenza)设立总部Veneta工坊Moltedo,家族独家的皮革梭织法让品牌在20世纪70年代发光发热。
就这样,没有标签的Bottega Veneta凭借编织技艺耀眼到灼目,流行至今,纯手工制作的编织鞋包依然彰显着货真价实的奢华品质。
柔软包袋
想必大家对火了两三年的云朵包印象深刻吧?在2022秋冬秀场依然能看到一片柔软。
仿佛枕头一样的包袋为挺括的日装增添了些许可爱,各种尺寸的大小完美适配各种身形。
先锋鞋履
极具戏剧性的鞋履单品成为秀场上一抹独特的风景线。夸张的色彩与犀利的造型相辅相成,传递出张扬个性。
在一味强调“快节奏”的时尚圈,回归本心不外乎是逆流而上的选择。但,谁能定义时尚?答案也只有自己。
图片来源
品牌